Comment réviser un moteur

Démonter et remonter un moteur de voiture n'est pas une mince affaire ! Cependant, si vous êtes bien organisé et appliqué, vous éviterez quelques erreurs qui peuvent s'avérer couteuses, vous ne perdrez pas de temps inutilement et vous pourrez aller sereinement au bout de votre projet. Cet article va vous aider à sortir et remettre en place le bloc-moteur dans son compartiment, vous expliquera comment on inspecte un moteur et comment on le démonte. Ainsi, vous aurez un moteur tout neuf (ou presque !) ou personnalisé qui vous donnera entière satisfaction. Mettons les mains dans le cambouis à présent !

Partie 1

Partie 1 sur 5:

Sortir le moteur

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. Il faut enlever le plus possible de poussière, de cambouis, de rouille, tous éléments qui se sont forcément déposés sur les boulons, écrous et colliers de serrage. Il en va de la facilité à les démonter et vous vous salirez beaucoup moins.
2
Approchez la « chèvre » (engin de levage hydraulique à un bras) de votre véhicule. Vous devez être installé sur une surface bien régulière et stable (en béton, par exemple). Il vous faut aussi de la place pour pouvoir déplacer votre « chèvre » et manœuvrer aisément. Si vous avez un vrai garage à disposition, c'est bien sûr l'idéal.
- Vu la complexité d'un moteur, il n'est pas inutile de prendre en photo et même sous différents angles, les différents éléments avant de les démonter. Vous gagnerez du temps et éviterez des erreurs au remontage. Vous pouvez aussi tirer ces photos et les légender.
Pensez à avoir des boites pour regrouper boulons, écrous, colliers et autres pièces de montage. Ayez une table (ou un établi) sur laquelle vous pourrez poser vos outils. Pour nettoyer les pièces, prévoyez un ou deux seaux. La manutention en sera aussi facilitée.
Faites une marque sur les boulons du capot afin de les remonter dans le bon ordre. Soyez prudent ! Un capot est assez lourd : faites-vous aider pour le démonter et le ranger. Il existe des capots sous lesquels passent quelques fils électriques (phares, éclairage du moteur, clignotants, antibrouillards…) : il faudra les débrancher.
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Commencez par débrancher certains éléments périphériques. Avant de faire quoi que ce soit, vous devez défaire le câble de masse de la batterie. Vous devez également purger le circuit de refroidissement (radiateur et durites). Faites attention à ne pas endommager les fiches métalliques situées au bout des fils électriques. Elles sont plus difficiles à réparer, par exemple, que des durites endommagées ^{[1]XSource de recherche}.
- Déposez, si nécessaire, le radiateur et son ventilateur. Le radiateur doit être manipulé avec précaution : les ailettes latérales en aluminium se tordent facilement.
- Déboulonnez ensuite l'alternateur, le tendeur, le ou les ventilateurs de refroidissement et ôtez les courroies. Défaites le tuyau d'admission d'air et les durites d'essence. Certaines voitures possèdent un système d'alimentation en permanence sous pression, même moteur éteint. Vous devez donc purger le carburant et faire tomber la pression avant de défaire les durites. S'il faut défaire la pompe de direction assistée et le compresseur de la climatisation, il ne faut surtout pas débrancher les tuyaux, c'est inutile et c'est une perte de temps, surtout au remontage.
- Quand on démonte un moteur, il est parfois pratique de faire des croquis ou de prendre des photos rapprochées de certains assemblages. Il est également judicieux d'étiqueter (avec un ruban adhésif et un crayon) les durites, les câbles. Vous avez peut-être une bonne mémoire, mais il y a tellement de choses à se souvenir ! Certes, il y a des tuyaux ou des câbles faciles à positionner, car ils ne peuvent pas être remontés autrement. Ce n'est pas le cas de tous ! C'est pourquoi le fait de dessiner certains circuits, des montages, de faire des diagrammes ou de prendre des photos vous facilitera la tâche plus tard.
Vous pouvez laisser pour l'instant le faisceau d'allumage en place. Démontez le collecteur d'échappement et défaites toutes les connexions électriques en liaison avec la transmission en prévision du démontage de cette dernière.
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Démontez les boulons qui maintiennent la cloche d'embrayage au moteur. Soulevez la voiture et placez-la sur des chandelles. Soutenez la boite de transmission par dessous avec d'autres chandelles. Il faut impérativement soutenir la boite avant d'enlever les derniers boulons. Si la boite n'est pas soutenue et que vous continuez à la désolidariser, vous risquez de vous la faire tomber la boite dessus et d'abimer la boite et le bloc-moteur. Si la boite de vitesse appuie sur une traverse du châssis, ces précautions sont inutiles.
- Normalement, si elle est bien calée, il n'est nul besoin d'enlever la transmission pour déposer le moteur.
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Servez-vous de la « chèvre » pour sortir le moteur. Arrimez les câbles de la « chèvre » aux points de levage du moteur. Ces derniers peuvent se trouver au niveau de la culasse ou sur les côtés du moteur. L'idéal est de passer des sangles sous le moteur. Levez légèrement le moteur pour voir si le moteur sort en premier vers l'avant.
- Agissez avec prudence. Veillez à bien équilibrer le moteur sur la chèvre pour pouvoir le sortir en toute sécurité. Évitez qu'il se balance pour ne pas endommager la carrosserie. Une fois levé, déposez-le sur votre surface de travail ou à terre afin de procéder à l'inspection et au démontage.
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Partie 2

Partie 2 sur 5:

Inspecter et démonter le bloc-moteur

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1
Récupérez la revue technique de votre véhicule. Tous les moteurs sont différents et un simple coup d'œil, même avisé, ne saurait déjouer tous les pièges du démontage. Aussi, convient-il d'avoir à portée de main la revue technique du véhicule. Lisez-la bien avant de faire quoi que ce soit et gardez-la toujours à portée de main.
- Pour un véhicule plus ancien, vous trouverez pour quelques euros la revue technique sur des sites comme eBay, parfois même, vous pourrez les trouver à la bibliothèque. On ne peut se lancer dans une telle opération sans avoir la revue technique du véhicule. Avec cette dernière, vous saurez tout sur les caractéristiques de votre moteur.
2
Commencez par une inspection visuelle et générale du bloc-moteur. Voyez s'il y a des fuites de liquide au niveau des orifices des différents circuits. Passez en revue les contacteurs électriques et les joints de toutes les pièces qui en sont munies. Jetez un coup d'œil à la poulie Damper (de vilebrequin) pour voir si le caoutchouc isolant n'est pas cuit, auquel cas il faudra le remplacer. Repérez tout signe de surchauffe, voire de roussi et toute craquelure sur le bloc-moteur. Vérifiez s'il y a du produit d'étanchéité en excès datant de travaux antérieurs.
- Vérifiez le numéro d'identification du bloc-moteur et le numéro de coulée. Il s'agit de s'assurer que le moteur sur lequel vous allez travailler correspond bien à ce que vous pensez. Les changements de moteurs ne sont pas rares sur des voitures d'occasion. Sachez que chaque moteur, pour un même modèle, a ses spécificités.
Inspectez la distribution pour détecter un jeu anormal, un relâchement de la chaine ou de la courroie ou bien des défauts de serrage. Testez la courroie de l'alternateur en faisant tourner la poulie tout en étant attentif à un bruit inhabituel. Testez le dispositif d'embrayage pour détecter une usure éventuelle.
Si ce n'est pas déjà fait, démontez le collecteur d'échappement pour faciliter l'extraction du moteur de son compartiment. Comme la pièce est soumise à de fortes températures, la dépose des boulons est parfois difficile. Ne forcez pas, sinon vous allez les casser à l'intérieur ! Aspergez-les de dégrippant. Si vraiment ils résistent, vous pouvez aussi les chauffer pour faciliter leur démontage.
Déposez le carter d'huile, le cache-culbuteurs, puis la culasse. En retirant cette dernière, veillez à ne pas abimer les tiges de culbuteur. Si elles sont abimées ou courbées, remplacez-les.
Le diamètre des cylindres se mesure à l'aide d'un micromètre. Certains cylindres sont tellement abimés qu'il n'est guère envisageable de les réaléser. Si le moteur est d'origine, vous pouvez vous faire une bonne idée de l'usure des parois du cylindre en regardant de près les arêtes des cylindres. Normalement, c'est le haut du piston qui monte jusqu'à ce niveau et les arêtes ne sont pas abimées. Par contre, ce n'est pas le cas juste en dessous de l'arête, car il peut y avoir une usure créée par les segments qui montent et descendent avec le piston. L'arête intacte vous donnera le diamètre d'origine. En général, si l'usure est inférieure à 0,05 mm, les pistons d'origine peuvent être remontés tels quels, si elle est supérieure à cette cote, les cylindres devront être réusinés et les pistons changés.
Cette arête est définie comme étant la partie où le métal du cylindre ne s'use pas parce que pendant sa course le piston ne remonte pas aussi haut. L'usure du cylindre commence sous cette partie, mais l'arête doit être rectifiée avant le retrait du piston pour lui éviter des dommages éventuels. Ceci permettra aussi de remonter le piston avec ses nouveaux segments.
Après retrait des chapeaux de bielle, protégez les coussinets de tête de bielle, les extrémités de la bielle et les boulons à l'aide de garnitures de protection pour les empêcher de heurter et de rayer le bloc-moteur ou d'endommager les filetages des vis pendant la dépose et la manutention. Comme protection des boulons, vous pouvez découper des bouts de durite en caoutchouc que vous glisserez sur les boulons. Après inspection et modification, remontez les chapeaux de bielle sur les bielles correspondantes. Vous aurez au préalable pris soin de bien repérer l'ordre et le sens de montage de ces chapeaux. Ainsi, chaque pièce sera remontée à son emplacement d'origine et dans le bon sens. C'est à ce prix que l'ensemble mobile vilebrequin-bielles-pistons tournera sans à-coups.
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Démontez et jetez un coup d'œil au vilebrequin. Après démontage, installez-le dans un endroit sûr, de préférence en utilisant des plaques de montage afin de pouvoir faire un contrôle métrologique précis. Posez les paliers dans l'ordre et inspectez-les soigneusement pour relever une usure anormale ou un encrassement excessif. Après la dépose et l'envoi du vilebrequin à l'atelier, remontez correctement les paliers principaux sur le bloc-moteur et serrez au couple conformément aux spécifications.
- Démontez l'arbre à cames, les arbres d'équilibrage et les entrainements auxiliaires. Observez bien la disposition des cales du jeu axial et des entretoises et repérez l'ordre de ces pièces en vue du remontage. Démontez les paliers en prenant soin de repérer leurs positions.
10
Jetez un coup d'œil au vilebrequin. Repérez toute fissure ou tout signe de surchauffe. Récupérez les différentes cotes du vilebrequin. Parmi elles, le diamètre de l'arbre, l'ovalisation, la conicité et les jeux existants. Comparez ces cotes avec celles de votre revue technique.
- Si votre vilebrequin n'est plus conforme aux spécifications, commencez par le repérer pour en faciliter l'identification, ensuite envoyez-le dans un atelier d'usinage (bien équipé) pour réusiner les portées ou rectifier les tourillons. Quand la manivelle est tournée, repérez la position, car les paliers doivent être dans le bon ordre pour correspondre au nouveau diamètre de l'arbre.
- Après rectification du vilebrequin en atelier, utilisez une brosse spirale pour décrasser les trous de graissage. Puis, vous reprendrez les cotes du vilebrequin, ceci permettra de remplacer les paliers usés et d'avoir ainsi, au remontage, des jeux aux paliers conformes.
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Terminez le démontage. Démontez les bouchons de culasse, les pattes de fixation, les goupilles de guidage et tout ce qui se trouverait encore fixé sur le bloc-moteur. Jetez un coup d'œil au bloc-moteur lui-même à la recherche de fissures.
- Pendant que vous y êtes, contrôlez le bloc-moteur par magnétoscopie (Magnaflux) à la recherche d'éventuelles fissures sur la fonte. Sur un bloc-moteur en aluminium, utilisez un liquide pénétrant pour ressuage. Ces opérations peuvent être confiées à un atelier de mécanique, lequel pourra aussi effectuer des tests d'étanchéité du bloc-moteur et de la culasse. Vous ferez d'une pierre deux coups, car, ces tests se déroulant sous pression et dans un bain d'eau chaude, vos pièces seront alors nettoyées.
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Vérifiez la planéité de la surface de portage du bloc. Cette opération délicate est plutôt du ressort d'un atelier équipé, mais, si vous avez les outils (règle de mécanicien et jeu de cales de réglage), vous pouvez contrôler vous-même la planéité de la culasse. Mesurez à la fois en diagonale et horizontalement. Si la culasse n'est pas aux normes, il va falloir la surfacer pour rétablir sa planéité. Lors de cette opération délicate, veillez à ne pas enlever trop de métal, car il y a un risque certain que le piston aille écraser les soupapes.
- Prenez un micromètre d'intérieur pour mesurer l'alésage du cylindre, sa conicité et son excentricité. Inspectez chaque cylindre à la recherche de traces de surchauffe ou d'ondulations. Pour ces dernières, servez-vous d'un rodoir à pierres. Vérifiez l'alignement et l'excentricité des principaux alésages des paliers avec le micromètre d'intérieur.
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Partie 3

Partie 3 sur 5:

Démonter et inspecter la culasse

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Ces derniers étant comprimés, retirez la clavette de retenue de la soupape et relâchez doucement la pression exercée sur le ressort. Quand le compresseur est libre, retirez-le ainsi que le ressort et les accessoires de la soupape. Gardez bien ces composants dans l'ordre.
Vous ne devez pas forcer pour les sortir, afin de ne pas rayer les guides de soupape. Décalaminez les soupapes et les têtes de soupape. Si vous en avez les moyens, portez les têtes à l'atelier pour être grenaillées (par grenaille ou billes de verre). Sinon, pour repérer d'éventuelles fissures, vous pouvez les passer en magnétoscopie (Magnaflux) ou utiliser du liquide pénétrant ^{[2]XSource de recherche}.
3
Contrôlez la planéité de chaque tête de soupape. Notez tout défaut de planéité au-delà des tolérances, de façon à le corriger après inspection. Inspectez à l'aide d'un comparateur les guides de soupapes pour déceler toute usure excessive. Il est aussi de règle de contrôler :
- les tiges de soupapes usées à l'aide d'un micromètre. Remplacez les soupapes dont les tiges ne sont plus conformes aux spécifications du constructeur
- les clavettes de retenue abimées. Remplacez-les
- la longueur d'arête des têtes de soupapes. Ces longueurs sont plus petites sur les soupapes d'admission que sur les soupapes d'échappement. Remplacez les soupapes dont les arêtes sont trop minces
- la longueur libre, la tension et l'équerrage des ressorts des soupapes. Remplacez les ressorts dont l'usure dépasse les spécifications
4
Reconditionnez les guides de soupape abimés. Remplacez les sièges de soupape érodés et refaites toutes les soupapes qui ne seront pas remplacées. Rectifiez les sièges de soupape. Lubrifiez les tiges de soupape avec de l'huile pour moteur. Installez les sièges de soupape.
- Les joints de queues de soupape sont de trois types : torique, en forme de parapluie ou similaire aux joints de marque PC. Repérez bien l'ordre de montage. Assemblez les têtes de soupapes. Voyez s'il y a des fuites soit avec un fluide de test spécialement conçu, soit avec une pompe à vide, soit dans un atelier équipé.
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Partie 4

Partie 4 sur 5:

Remonter le bloc-moteur

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1
Si le bloc-moteur a été usiné, vérifiez les cotes. Normalement, l'usinage a été fait selon les normes, mais c'est à vous de vérifier si tout a été bien fait. Vérifiez également qu'il n'y a ni limaille ni débris dans le circuit, ainsi que dans les entrées d'huile.
- Nettoyez l'extérieur du moteur avec de l'eau chaude savonneuse, puis séchez-le soigneusement. Nettoyez tous les orifices qui accueillent les boulons et autres vis. Pour cela, utilisez de l'air comprimé pour chasser les poussières, les débris et autres traces de graisse.
2
Lubrifiez soigneusement certains éléments. Mettez en place les bouchons de la galerie de graissage et ceux du bloc-moteur en utilisant un produit d'étanchéité. Dans ces endroits, n'utilisez jamais de produit à base de silicone qui pourrait entrainer la formation d'un dépôt pâteux, lequel obstruerait inévitablement le système de lubrification.
- Après nettoyage et séchage des paliers principaux et des dos de coussinets, lubrifiez les paliers principaux. Lubrifiez l'intérieur de tous les paliers et la lèvre d'étanchéité du joint principal arrière avec une huile ou une graisse conforme aux recommandations du constructeur (FEO). Installez correctement les paliers principaux et le joint principal arrière.
3
Remontez le vilebrequin et les chapeaux de paliers. Lubrifiez les paliers avec une graisse spéciale « haute pression », puis remontez le vilebrequin. Les chapeaux de paliers étant sensibles à la position et à l'orientation, ajustez-les, puis serrez au couple à partir du centre vers les extrémités.
- Tournez le vilebrequin et assurez-vous qu'il tourne librement. Si c'est le cas, alors le contrôle sera presque fini.
4
Installez la chaine ou la courroie de distribution conformément aux spécifications. Prenez bien soin d'aligner les repères de calage, puis calez l'arbre à cames.
- Pour caler l'arbre à cames et la distribution, vous devez aligner les repères de distribution pour faire correspondre correctement l'angle de calage des becs de came avec la position du vilebrequin ou du piston et de synchroniser ainsi le mouvement des soupapes et les séquences de distribution pour l'admission, la compression, la combustion et l'échappement.
5
Installez les nouveaux pistons, segments, joints. Vérifiez que le jeu à la coupe des segments des pistons est dans les limites fixées par le fabricant d'équipement d'origine (FEO). Il se peut que vous ayez besoin de segments surdimensionnés. Si le diamètre du segment était trop petit, le jeu à la coupe serait excessif, mais s'il était trop grand, le segment risquerait d'être trop serré une fois en place et pourrait casser lorsque le moteur sera en marche.
- Décalez les fentes des segments sur les pistons. Les fentes de deux segments successifs sont décalées de 180 degrés autour du piston, et ce, afin de réduire toute « fuite » des gaz. Assurez-vous que le segment racleur d'huile est correctement installé.
6
Remontez l'ensemble bielle-piston. Protégez les coussinets de tête de bielle et graissez les passages avant la mise en place des boulons et le serrage au couple. Le serrage se fait d'abord à la main, puis au couple en 3 étapes pour garantir un portage correct et régulier de tous les boulons.
- Faites tourner le vilebrequin après l'installation de chaque piston et le serrage des boulons, pour vous assurer qu'il tourne librement. Si vous sentez un point dur, c'est l'indice que le dernier piston mis en place (ou le coussinet de pied de bielle) a été mal monté - les demi-coussinets doivent être serrés sans glisser l'un sous l'autre. Tournez l'arbre-manivelle après la mise en place de chaque attelage
Positionnez le joint de culasse. Ce joint a un sens : veillez à le positionner correctement. N'oubliez pas de replacer la culasse et de bloquer les viroles, sinon la courroie de distribution ne tournera jamais rond et finira en lambeaux. N'utilisez que le « produit d'étanchéité » préconisé par le constructeur.
Lubrifiez les filetages des boulons et les rondelles avec un lubrifiant (FEO) ou de la pâte à joint, puis serrez les boulons au couple en 3 étapes conformément aux prescriptions du FEO. Faites attention à la longueur et à l'emplacement des boulons.
Lubrifiez bien toutes les pièces au moment du montage et réglez, si nécessaire, les soupapes. Réglez le jeu vertical au minimum, puis serrez au couple à coups de 3/4 de tour.
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Partie 5

Partie 5 sur 5:

Remettre le moteur en place

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1
Si nécessaire, profitez-en pour faire quelques changements. Comme vous faites un démontage complet, il faut profiter de l'occasion pour remplacer certaines pièces. Ainsi il est fortement conseillé de changer votre transmission si votre compteur a plus de 300 000 km. Profitez-en aussi et si nécessaire, pour :
- installer une nouvelle transmission
- remplacer la climatisation
- changer le radiateur
- changer le démarreur
2
Préparez votre moteur. Remplissez partiellement le filtre à huile avant de le visser sur le moteur. Si possible, mettez de l'huile de rodage préconisée par le constructeur. Amorcez le circuit d'huile en actionnant manuellement la pompe à huile. Remplissez le circuit de refroidissement avec un mélange tout prêt ou composé pour moitié d'antigel et d'eau distillée ^{[3]XSource de recherche}. Profitez-en, si nécessaire, pour changer :
- les bougies
- la tête de distribution, le rotor et le faisceau d'allumage
- les filtres à huile, à essence, à air et la vanne PCV
Veillez à conserver l'horizontalité du moteur lors de la descente. Manœuvrez prudemment, faites-vous aider si possible. Fixez ensuite le moteur sur ses pattes de fixation. Rebranchez les tuyaux, les durites et les câbles. Si vous avez changé des pièces, vérifiez que les connexions sont parfaites. Remontez le radiateur et le capot. Veillez à ce que les fils et les durites ne touchent aucun point chaud comme le bloc-moteur ou le collecteur d'échappement.
4
Vous êtes prêt pour lancer le moteur ! Le frein à main doit être mis. Démarrez le moteur. Si rien ne se passe, voyez s'il y a un problème d'arrivée de carburant.
- Jetez un coup d'œil aux témoins de pression d'huile et de température. Si le témoin d'huile reste allumé, arrêtez immédiatement le moteur et voyez s'il n'y a pas de fuites. Globalement, si vous remarquez ou entendez quoi que ce soit d'anormal, coupez immédiatement le moteur.
5
Mettez les gaz. Dès que votre moteur ronronne gentiment, montez-le à 2 000 tr/min pour évacuer le trop-plein d'huile sur l'arbre à cames. Pendant une vingtaine de minutes, faites tourner votre moteur à des régimes variant entre 1 800 et 2 500 tr/min ^{[4]XSource de recherche}.
- Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement et voyez s'il y a des fuites avant que le circuit ne soit sous pression. La batterie doit être chargée.
Un moteur refait doit être rodé. Il faut faire une première vidange au bout de 200 à 300 km, puis une vidange tous les 2 000 km et ce, pendant les trois premiers mois.
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Avertissements

Le démontage et le remontage d'un moteur doivent se faire avec les bons outils et nécessitent de solides connaissances en mécanique. Nous n'avons donné ici aucune spécification particulière, car chaque constructeur conçoit son moteur différemment avec ses propres spécifications. Sans la revue technique de votre véhicule, vous ne pourrez jamais remonter votre moteur.
Un vrai professionnel utilise un micromètre et une jauge micrométrique d'intérieur, avec lesquels il fait les relevés de jeu. Faites de même.
Ne remontez jamais un moteur sans contrôler les jeux de fonctionnement afin de déceler les erreurs grossières
Si vous achetez des coussinets neufs, ne remplacez pas ceux d'origine de rang impair par des coussinets standards, autrement vous risquez de tomber en panne. Si l'un des manetons est mauvais, il est préférable de rectifier la manivelle (0,25 mm est une valeur normale), puis de monter les coussinets bout à bout.
Ne montez jamais un coussinet de mauvaise qualité sur un moteur ! Les coussinets et les pistons de la plupart des moteurs obéissent à un code couleur et les demi-coussinets et les pistons sont de différentes tailles. Lisez le manuel d'entretien du constructeur pour plus d'informations sur ces questions.