Comment peindre une impression 3D en 12 étapes

Dans cet article, nous allons vous présenter en détail les différentes étapes pour décorer et personnaliser par différents procédés de peinture, les figurines de toutes tailles, les miniatures pour les jeux de plateaux, les armures « Cosplay », les bijoux, les pièces mécaniques, les accessoires divers, les jouets, ou les figurines imprimées en 3D. À la suite des 12 étapes détaillées, nous vous donnons quelques conseils sur la manière de choisir les types de peinture selon chaque projet d'impression 3D. Il est possible de peindre n'importe quelle pièce imprimée, qu'elle soit réalisée par l'une des deux principales méthodes d'impression (l'impression 3D FDM (Fused Deposition Modeling) qui utilise une bobine de filament extrudé à travers une tête de chauffe à 200 °C, ou alors par impression de type résine.

Préparez votre matériel

Avant de passer aux techniques de préparation et de peinture, voici le matériel et les consommables dont vous aurez besoin pour peindre vos impressions 3D.
Les outils
Des feuilles abrasives P120 – P240 – P320 – P500
Un pot de rinçage pour l'aérographe
Des outils rotatifs et abrasifs de type « Dremel »
Une ponceuse électrique
Un pinceau à pointe ultra fine
Un aérographe (avec une buse de 0,3 à 0,5 mm)
Un pistolet à peinture
Une seringue
Une palette humide
Une lampe pour peinture de miniature
Une lunette grossissante
Une lampe UV
Un compresseur d'air adapté à votre outil
Les peintures et consommables
Du mastic en tube
Un masque liquide (liquid mask)
De la pâte de masquage (airbrurh putty)
Du ruban adhésif de masquage
Une spatule à mastic
De l'apprêt garnissant
Un primaire d'adhérence pour plastique
De la peinture acrylique pour pistolet et aérographe
Du vernis acrylique brillant ou mat
Un nettoyant pour aérographe

Méthode 1

Méthode 1 sur 2:

Les différentes étapes pour peindre une impression 3D

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Préparez votre plan d'action et inspectez votre pièce. Imaginez en détail et mettez au point votre stratégie pour la succession des étapes et l'ordre des couleurs. Avant de passer à la préparation du support et avant de vous jeter sur vos pinceaux ou votre aérographe, prenez le temps de regarder de près votre pièce, sentez la surface avec vos doigts, regardez où se trouvent les plus gros défauts et déterminez ainsi la préparation du support nécessaire.
- Il existe des modes de préparation avant peinture légèrement différents selon les 2 différentes familles d'imprimantes 3D : les imprimantes FDM (filaments) et les imprimantes SLA (résines). Car elles utilisent différents matériaux (le plastique ou la résine). C'est aussi le cas, car elles produisent des qualités de surfaces différentes. Lorsque l'on fait une impression 3D avec la technique du filament FDM, il y a davantage de travail, car la pièce comporte des stries, formées par les différentes strates de l'impression plastique.
La préparation du support est une étape très importante que vous ne pouvez pas sauter ! Elle permet de créer une surface sans irrégularité, sans trou, sans strie, une surface prête à être peinte, qui va permettre une excellente adhérence des peintures (les 2e, 3e et 4e étapes ne seront pas nécessaires pour les impressions de miniatures en haute définition).
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Poncez la pièce imprimée. Poncez, avec un papier abrasif de grain P240, les zones où il y a des « tétons » de supports ou des stries de ponçage. Prenez garde de ne pas trop insister sur le ponçage afin de ne pas perdre vos détails. Il y a des zones que vous ne pouvez pas atteindre, alors utilisez dans ces cas-là l'outil rotatif abrasif « Dremel ».
- Pour les grandes pièces, imprimées à l'échelle 1:2 ou 1:1, utilisez directement une ponceuse électrique ou pneumatique, à l'aide des disques abrasifs avec des grains décroissants, en commençant par le grain P80, puis P120, P180 et P220/P240.
- Pour une impression 3D de type SLA par résine, la surface se présente déjà assez lisse en sortie d'impression, donc vous pouvez poncer directement avec du papier P320 ou jusqu'à P500.
Poncez toute la pièce, dans les moindres détails, avec un papier abrasif de grain P400. Poncez de manière circulaire, sans appuyer. Vous pouvez mouiller la feuille abrasive et le support pour éviter l'échauffement à l'encrassement.
Nettoyez avec de l’eau afin de retirer les résidus et les poudres de ponçage.
Injectez de la résine 3D dans les trous laissés par les supports avec une seringue puis polymérisez la résine avec votre petite torche UV. Si les trous ne sont pas profonds, alors utilisez le mastic en tube. C'est un mastic monocomposant, c'est-à-dire sans durcisseur, qui est facile et agréable à utiliser.
Faites un ponçage avec un papier abrasif P400 là où vous avez ajouté de la résine ou du mastic afin d'égaliser la surface.
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Appliquez un mastic. Pour une impression de grande taille et de type FDM, à l'échelle 1:2 ou 1:1 (Cosplay) alors appliquez un mastic monocomposant ou bicomposant. Utilisez une spatule pour lisser et enlever les excédents, en essayant d'aller le plus rapidement possible, sans reprendre votre geste plus de 3 fois sur la même zone. Éviter d'accumuler de l'épaisseur excessive, car cela vous donnera un travail de ponçage très laborieux.
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Appliquez un apprêt. Pour les impressions de miniatures, comportant des détails et des reliefs très fins, utilisez un aérographe et prenez soin de ne pas appliquer plus d'une couche, afin de ne pas perdre les micros détails. Cet apprêt vous permet d'avoir une couleur de fond égale et une surface prête à peindre. Les impressions miniatures n'ont pas besoin d'être poncées. L'apprêt acrylique pour aérographe peut-être recouvert sans ponçage. En cas de besoin, vous pouvez utiliser une éponge abrasive.
- Pour les impressions plus grandes, utilisez un aérosol d'apprêt et si vous travaillez sur les impressions COSPLAY, utilisez alors un pistolet à peinture, car c'est beaucoup plus économique qu'un aérosol. Il existe pour cela des apprêts aussi bien monocomposants que des bicomposants. Ces derniers sont plus épais. Laissez sécher l'apprêt 2 à 4 heures.
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Après séchage de l'apprêt, poncez avec un papier abrasif P400 ou P500. C'est le grain de ponçage qu'il faut privilégier pour peindre avec des peintures acryliques ou les peintures solvantées. En dessous le grain 320, des marques de ponçage pourront être visibles. Au contraire, au-delà du grain 500 ou 600, on perd en qualité d'adhérence. Gare au décollements ! Ça y est, vous êtes prêt pour la peinture !
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Peignez le fond. Utilisez un aérographe, ou un pistolet pour établir votre fond. Il s'agit en général de la couleur de base, en quelque sorte la couleur dominante, à condition qu'elle soit une couleur claire. N'utilisez pas des couleurs sombres pour établir votre couleur de fond (sauf si vous prévoyez d'appliquer des peintures nacrées aux métallisées).
- Vous pouvez réaliser des préombrages, avec de la couleur noire pour accentuer le contraste de certains reliefs.
  - Réglez bien la pression : environ 2 à 3 bars pour un aérographe, selon que vous peignez des détails très près de la pièce ou si vous colorez la pièce entière à une distance de 10 cm.
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Appliquez les masquages pour les délimitations de couleur. Après avoir permis un temps de séchage nécessaire pour que la couche de fond soit sèche au toucher, vous pourrez réaliser les caches, les masquages. Afin d'appliquer de nouvelles couleurs par pulvérisation avec votre aérographe, vous pourrez utiliser de la gomme de masquage (il s'agit d'un matériau ressemblant aux chewing-gums que l'on peut malaxer et appliquer directement sur les miniatures pour réserver et protéger certaines zones).
- Vous pouvez aussi faire le masquage avec un pinceau et un masque liquide. C'est un produit liquide, comme son nom l'indique, qui sèche et devient caoutchouteux. Il n'accroche pas sur la pièce et se retire facilement après l'application de la peinture.
- Enfin, vous pouvez aussi et surtout utiliser, sur les pièces de tailles grandes et moyennes, un classique masquage adhésif.
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Appliquez les couleurs. Votre fond est posé et vous pouvez donc passer à l'étape la plus passionnante, en appliquant les différentes couleurs. Commencez toujours par les couleurs les plus claires et les plus vives, puis terminez par les couleurs les plus sombres. Par exemple : n'appliquez pas de la peinture rouge vif ou de la peinture vert vif sur une couleur noire ! C'est pour cela que l'on est parti d'un fond clair. De préférence, utilisez toujours un aérographe, pour la coloration et les dégradés.
- Dans le cas d'une pièce mécanique, d'un objet, d'un bijou, il peut être nécessaire d'appliquer une intercouche métallisée ou nacrée, entre la couleur de fond,et le vernis.
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Peignez les détails. Avec votre aérographe, vous pourrez peindre les dernières couleurs les plus sombres. Ensuite, utilisez votre pinceau à pointe fine pour l'avant-dernière étape, pour dessiner les détails les plus fins (yeux, traits, poils, cheveux, lignes…).
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Peignez les rehaussements de lumière. On garde toujours cette étape pour la fin, après les couleurs sombres : utilisez donc votre aérographe ou votre pinceau, comme vous voulez, pour peindre de la couleur blanc pur, ou alors une autre couleur vive. Cela vous permettra de donner vie à un regard ou de simuler un reflet. Voilà, désormais votre figurine ou votre pièce est désormais prête, enfin presque ! Car il vous reste la dernière étape.
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Vernissez. Choisissez, selon vos préférences et votre projet, un vernis brillant ou mat. Le vernis permet d'égaliser la brillance en lui donnant un aspect fini. Il permet de niveler et bien sûr de protéger votre travail de peinture contre les rayures, les produits et les chocs. Vous pouvez appliquer un vernis acrylique avec un aérographe, sur des miniatures ou des pièces un peu plus grandes. Choisissez davantage un vernis polyuréthane à 2 composants, pour pistolet à peinture ou alors en aérosol si vous peignez des pièces un peu plus grandes. L'aérographe est une technique assez limitée en débit et vous ne pourrez pas vernir des pièces d'une taille supérieure à 15 cm correctement avec cet outil.
- Appliquez 2 couches de vernis, en les espaçant d'un intervalle de temps suffisant afin d'éviter les coulures.
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Méthode 2

Méthode 2 sur 2:

Le choix des peintures

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Choisissez la qualité. Même si vous êtes un débutant, préférez des peintures de bonne qualité ou même de très bonne qualité, plutôt que des peintures économiques et médiocres. Vous dépenserez un peu plus, mais vous économiserez ainsi beaucoup plus de temps et vous vous éviterez des déconvenues, qui mettront un frein à votre projet ou même à votre passion.
- Bien sûr, choisissez des peintures pour aérographe. Les figurines et même les pièces plus grandes doivent toujours se peindre par pulvérisation. Le grand avantage, c'est que l'aérographe ne touche jamais la pièce, tandis que le pinceau laisse des marques.

Les peintures acryliques

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Une bonne peinture pour aérographe doit être couvrante et fluide. Elle doit permettre une bonne adhérence directe sur les impressions 3D-résine ou plastique.
- Choisissez votre gamme de peinture pour aérographe avec un large choix de couleurs et prêtez attention au niveau de brillance de leur finition : il existe des peintures aérographe mates ou brillantes : en effet, il peut être appréciable dans certains cas d'avoir une finition mate pour donner cet aspect sans brillance, très naturel, presque soft. Dans d'autres cas, on peut au contraire rechercher la brillance pour donner un côté neuf et imiter une surface métallique ou plastique brillante.
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Les peintures à solvants détournées pour impression 3D

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Ce sont les mêmes peintures qui sont utilisées sur les véhicules. Ces peintures ont certes un grand désavantage, car elles sont assez nocives et ont une forte odeur de solvant. Ce type de peinture doit donc être utilisé essentiellement avec une cabine de peinture ou en extérieur. Cependant, ces peintures solvantées possèdent des niveaux de résistance très élevés, une formidable fluidité et un séchage extrêmement rapide.
- Si vous recherchez un très haut niveau de brillance et de résistance, vous devrez vous tourner du côté de ces vernis polyuréthane solvantées à 2 composants. Ils durcissent par polymérisation et deviennent extrêmement durs et brillants.