Comment utiliser presque tous les appareils photographiques argentiques

À l'époque des appareils photographiques numériques, il peut sembler étonnant de vous apprendre à vous servir d'un « vieil » appareil photo argentique 35 mm. Néanmoins, de nombreuses personnes choisissent de photographier en argentique pour des raisons artistiques (entre autres). Et tandis que le numérique envahit le marché de la photographie, à l'exception peut-être de la photo de paysage, le matériel argentique est devenu plus économique que jamais.
Il se peut qu'un grand nombre de photographes comme vous veuillent revenir à l'argentique, mais trouvent cela intimidant. Peut-être avez-vous acquis un appareil argentique dont quelqu'un cherchait à se débarrasser et vous n'avez aucune idée sur la manière de l'utiliser ? En apprenant à vous en servir, vous découvrirez des réglages spécifiques que les appareils compacts modernes ont intégrés de manière automatisée, ou bien n'ont tout simplement pas.

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Analysez les fonctions de base de votre appareil. Tous les appareils argentiques n'auront pas toutes ces fonctions, certains pourront n'en avoir aucune, ne vous inquiétez pas si vous lisez ici quelque chose que vous ne trouvez pas sur votre appareil. Nous ferons référence à ces fonctions plus loin dans l'article, il est donc bon de commencer dès à présent à se familiariser avec.
- La molette de la vitesse d'obturation règle la vitesse d'obturation, aussi appelée temps de pose, c'est-à-dire le temps durant lequel la pellicule est exposée à la lumière. Les appareils les plus modernes (à partir des années 60) présentent les vitesses normalisées comme 1/500, 1/250, 1/125, etc. Les appareils plus anciens utilisent des valeurs parfois étranges et arbitraires.
- La bague d'ouverture contrôle l'ouverture du diaphragme, ou iris, qui est une petite ouverture près de l'avant de l'objectif ^{[1]XSource de recherche}. Ces bagues sont généralement marquées en nombres d'ouverture standards, et quasiment tous les objectifs présenteront les réglages f/8 et f/11. La bague d'ouverture se trouve normalement sur l’objectif lui-même, mais pas toujours. Quelques modèles d'appareils reflexs plus récents (à partir des années 80) permettront de contrôler l'ouverture depuis l'appareil, par exemple. Quelques systèmes (comme Canon EOS) n'ont même pas de bague d'ouverture.
  
  Une plus grande ouverture (ce qui signifie un plus petit nombre, étant donné que la taille de l'ouverture est exprimée en tant que fraction de la distance focale) signifie une plus courte profondeur de champ (c'est-à-dire une plus petite partie de l'image nette), et plus de lumière entrant jusqu'à la pellicule. Une plus petite ouverture laissera entrer moins de lumière sur la pellicule, et donnera une profondeur de champ plus grande. Par exemple, avec un objectif de 50 mm mis au point à 2 m, à une ouverture de f/5.6, la partie de votre image comprise entre 1,70 m et 2,30 m sera nette. Tandis qu'avec une ouverture de f/16, la partie entre 1,45 m et 3,20 m sera nette.
- La molette de l'ISO, parfois aussi noté ASA, indique à l'appareil photo la sensibilité de votre pellicule. Cela peut éventuellement ne pas être une molette du tout, mais une combinaison de boutons. Dans tous les cas, ce réglage est nécessaire pour les appareils qui ont un mécanisme d'exposition automatique, chaque pellicule différente nécessitant un réglage d'exposition différent. Par exemple, une pellicule de sensibilité 50 ISO demandera un temps d'exposition deux fois plus long qu'une pellicule 100 ISO.
  
  Sur certains appareils, ce réglage n'est pas nécessaire, et parfois il n'est même pas possible. De nombreux appareils récents lisent directement la sensibilité grâce à des contacts électroniques présents sur la cartouche de la pellicule. Si votre appareil photo possède des contacts électriques à l’intérieur de la chambre de la pellicule, alors c'est un appareil compatible DX. Généralement, il « marche tout seul », ne vous tracassez donc pas trop avec.
- La molette des modes règle les différents modes d'exposition automatiques, si votre appareil en est doté. Cela est courant sur les appareils totalement automatiques à partir des années 80. Malheureusement, chaque marque nomme ses modes différemment. Par exemple, Nikon appelle la priorité vitesse S (pour shutter), alors que Canon l'appelle inexplicablement Tv. Nous y reviendrons plus tard, mais il est recommandé de régler le mode sur P la plupart du temps (ce qui signifie un programme automatique).
- La bague de mise au point permet de régler la zone de netteté sur la distance de votre sujet. Les distances sont couramment notées à la fois en mètres et en pieds, avec un signe ∞ pour le réglage de la mise au point à l'infini. Certains appareils (comme le Olympus Trip 35) proposent, à la place, des zones de mise au point, avec parfois de jolis petits symboles pour marquer les différentes zones.
- Le mécanisme de rembobinage vous permet de rembobiner votre pellicule. Normalement, quand vous photographiez, la pellicule est bloquée de sorte qu'elle puisse uniquement se dérouler, et non se réenrouler dans la cartouche, pour des raisons évidentes. Le bouton de rembobinage désactive tout simplement cette sécurité. C'est un petit bouton situé sous l'appareil, légèrement incrusté dans le boitier, mais certains appareils bizarrement conçus l'ont parfois positionné ailleurs.
- La manivelle de rembobinage vous permet de rembobiner la pellicule dans la cartouche. Il se trouve généralement sur le côté gauche, et inclus très souvent un petit levier qui le rend plus facile à tourner. Quelques appareils motorisés sont dépourvus de ce mécanisme, et prennent à la place en charge le rembobinage de manière automatique, ou proposent un bouton dédié.
Presque toutes les piles pour appareils photo 35 mm peuvent être trouvées pour un prix peu élevé, étant donné qu'ils n'utilisent pas de piles de marques propriétaires comme la plupart des appareils numériques, et qu'elles durent presque indéfiniment. Aucune excuse pour ne pas les remplacer !

Quelques appareils plus anciens nécessiteront des piles 1,35 PX-625 au mercure, qui sont très difficiles à trouver de nos jours, et n'ont pas de circuits de régulation du voltage pour leur permettre de correspondre aux très répandues piles 1.5v PX-625. Vous pouvez contourner ce problème soit de manière empirique (développez une pellicule, voyez si votre exposition est bonne, et corrigez en fonction), ou bien en utilisant un morceau de fil électrique pour caler une cellule #675 dans le compartiment de la pile ^{[2]XSource de recherche}.
C'est une erreur courante : acquérir un appareil, ouvrir le capot arrière, et se rendre compte qu'une pellicule est déjà chargée (et par conséquent, détruire une bonne partie de la pellicule). Essayez d'allumer l'appareil. Pressez le bouton de déclenchement au préalable si jamais il ne s'allume pas. Si votre appareil a une manivelle ou un bouton de rembobinage sur le côté gauche, vous le verrez tourner. Faire cela avec un appareil automatique sans bouton de rembobinage est un exercice en soi.
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Chargez votre pellicule. Même si les cartouches de pellicules 35 mm sont faites pour être étanches à la lumière, il vaut tout de même mieux éviter de faire cela à la lumière directe. Allez en intérieur, ou au minimum à l'ombre. Il y a deux types d'appareils dont vous devez vous soucier, et seulement un que vous risquez de rencontrer.
- Les appareils à chargement arrière sont les plus simples, et les plus courants. Ils ont un panneau arrière articulé qui s'ouvre pour dévoiler la chambre de la pellicule. Parfois, surtout sur les appareils SLR (Single Lens Reflex), vous pouvez l'ouvrir en tirant la manivelle de rembobinage vers le haut. Les autres appareils s'ouvrent au moyen d'un levier dédié. Chargez la cartouche de la pellicule dans sa chambre (généralement, du côté gauche) et tirez l'amorce de la pellicule. Parfois vous aurez besoin de glisser l'amorce dans un emplacement de la bobine opposée. Sur les autres modèles, vous devez simplement la tirer jusqu'à ce que le bout s'aligne avec une marque colorée.
  
  Après avoir fait cela, refermez l'arrière de l'appareil. Certains appareils dérouleront automatiquement la pellicule jusqu'à la première image. Dans les autres cas, prenez deux ou trois images dans le vide, puis allumez l'appareil. Si vous avez un compteur d'images qui indique un chiffre au-dessus de 0, tournez-le jusqu'à ce que le compteur affiche 0. Quelques appareils plus vieux comptent à l'envers, et requièrent donc que vous régliez le compteur d'images manuellement au nombre de poses fourni par votre pellicule. Suivez les étapes précédentes pour vérifier que votre pellicule est correctement chargée.
- Les appareils avec chargement par le bas, comme les premiers Leica, Zorki, Fed et Zenit, sont quelque peu moins courants, et aussi un peu plus complexes. En premier lieu, vous aurez besoin de couper à la main votre pellicule, afin qu'il ait une amorce plus longue et plus fine.
Généralement, il vaut mieux la régler à la même valeur que la pellicule. Certains appareils vont constamment surexposer ou sous-exposer d'une certaine valeur. Photographiez avec une diapositive pour vous en rendre compte expérimentalement.
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Partie 2

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Photographier

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Une fois votre appareil en place, vous pouvez vous rendre sur le terrain et pratiquer pour devenir un meilleur photographe. Cependant, de plus vieux appareils nécessiteront que vous régliez beaucoup de paramètres (parfois tous) qu'un appareil argentique moderne ou un appareil numérique auraient géré pour vous automatiquement.

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Faites la mise au point. Nous détaillerons cela en premier, car certains vieux appareils SLR nécessitent que leur ouverture soit fermée pour fonctionner. Cela rend le viseur bien plus sombre, et ne permet pas de voir facilement si le point est net ou pas.
- Les appareils à autofocus (ou mise au point automatique), courants depuis le milieu des années 80, sont les plus faciles à utiliser. Si vous n'avez pas de bague de mise au point (aussi appelée focus), ou un bouton manuel/auto, soit sur l'appareil, soit sur l'objectif, alors vous avez surement entre les mains un appareil à autofocus. Pressez simplement doucement le bouton de déclenchement à mi-distance. Quand la mise au point est obtenue, (ce qui vous est généralement notifié par une indication dans le viseur, ou éventuellement par une notification sonore), l'appareil est prêt à déclencher. Heureusement, la plupart des appareils à autofocus (certainement tous) possèdent aussi l'exposition automatique, ce qui signifie que vous pouvez tranquillement ignorer la prochaine étape à propos du réglage de l'exposition.
- Les appareils reflex à objectif à mise au point manuelle sont un peu moins commodes. Les appareils SLR (Single Lens Reflex) se distinguent par leur imposante bosse centrale logeant le viseur et le pentaprisme (ou pentamiroir). Tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image dans le viseur soit nette. La plupart des appareils à mise au point manuelle ont deux systèmes d'aide au focus afin de vous aider à déterminer quand vous tenez la mise au point parfaite. L'un est un écran scindé, en plein centre, qui divise l'image en deux parties, alignées lorsque l'image est nette. L'autre, une bague microprisme située tout autour de la bordure de l'écran scindé, fera en sorte de faire ressortir toute mauvaise mise au point, en la rendant bien plus visible. Quelques appareils affichent dans le viseur un indicateur de bonne mise au point quand le focus est obtenu. Utilisez ces aides à la mise au point si vous les avez.
- Les appareils à mise au point manuelle télémétrique (ou « rangefinder ») sont quasiment aussi simples. Les appareils télémétriques couplés présentent deux images du même sujet dans le viseur, l'une d'entre elles bougeant lorsque la bague de mise au point bouge. Quand les deux images coïncident et fusionnent en une seule et même image, alors le point est fait ^{[3]XSource de recherche}.
  
  Quelques appareils télémétriques plus anciens n'ont pas ce système d'images couplées. Si votre modèle est de cette catégorie, alors trouvez la distance voulue grâce au télémètre, puis réglez la bonne distance sur la bague de mise au point.
- Les appareils à viseur ressemblent grandement aux appareils télémétriques, mais offrent peu d'aide pour trouver la distance à votre sujet. Utiliser soit un télémètre externe, soit estimez la distance et réglez en conséquence votre bague de mise au point.
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Réglez votre exposition. Souvenez-vous que les appareils les plus vieux sont dotés de cellules peu performantes : elles ne lisent l'exposition que sur une petite zone au centre de l'écran. Ainsi, si votre sujet est décentré, alors pointez votre appareil sur votre sujet, mesurez, puis recadrez votre image. Les particularités pour obtenir une bonne exposition diffèrent d'appareil en appareil.
- Les appareils à exposition totalement automatique sont les plus simples. Si votre appareil n'a pas de contrôles du temps de pose et de l'ouverture, alors il fait probablement partie de cette catégorie (comme de nombreux appareils compacts, en particulier l'Olympus Trip-35). Sinon, l'appareil peut avoir un mode Programme ou Automatique. Si tel est le cas, ne vous embêtez pas et utilisez-le. Les SLR Nikon et Canon modernes, par exemple, ont une roulette des modes que vous feriez bien de régler sur P. Si vous en avez la possibilité, réglez votre mode de mesure d'exposition sur Matrix, Évaluatif ou similaire, et amusez-vous !
- Les appareils avec exposition à priorité à l'ouverture automatique (comme le Canon AV-1) vous permettent de régler une ouverture, puis de choisir une vitesse d'obturation adéquate. Dans la plupart des cas, réglez simplement une ouverture en cohérence avec les conditions lumineuses de la scène et avec la profondeur de champ désirée, et laissez l'appareil faire la suite. Bien entendu, ne choisissez pas une ouverture qui demandera à l'appareil d'utiliser une vitesse d'obturation plus rapide ou lente qu'il ne le peut.
  
  Si les circonstances le permettent (et que vous ne souhaitez pas une profondeur de champ extrêmement courte ou longue), n'utilisez pas votre objectif à sa pleine ouverture, et ne fermez pas le diaphragme au-delà de f/11. Presque tous les objectifs sont significativement plus piqués un peu fermés, et tous les objectifs sont limités par un effet de diffraction aux petites ouvertures.
- Les appareils avec exposition à priorité à la vitesse automatique, qui ne sont pas obligatoirement un type d'appareil différent de celui ci-dessus, vous permettront de choisir une vitesse d'obturation, puis l'appareil règlera l'ouverture automatiquement. Choisissez une vitesse d'obturation en fonction de la quantité de lumière à votre disposition et de votre souhait de figer (ou flouter) le mouvement.
  Bien sûr, cela doit être assez long afin d'être sûr que votre objectif ait une ouverture assez grande pour concorder avec votre temps de pose, mais assez rapide pour que votre objectif ait une ouverture assez « petite » (et que vous soyez capable de tenir votre appareil à la main, sinon vous devrez le faire).
- Les appareils totalement manuels nécessitent que vous régliez vous-même à la fois l'ouverture ainsi que la vitesse d'obturation. La plupart auront une cellule indiquant via une aiguille dans le viseur si vous êtes surexposé ou sous-exposé. Si l'aiguille se trouve au-dessus de la marque du milieu, votre photo sera surexposée, tandis que si elle descend en dessous, la photo sera sous-exposée. Normalement, vous enclenchez la mesure en pressant le bouton de déclenchement à mi-course. Certains appareils comme les Praktica de série L ont un bouton de mesure dédié (qui ferme aussi le diaphragme). Réglez soit votre ouverture, soit votre vitesse, ou bien les deux, en fonction des besoins de votre photo, jusqu'à ce que l'aiguille soit positionnée plus ou moins au niveau de la partie centrale. Si vous utilisez une pellicule négative (et non des diapositives), cela ne fait pas de mal de surexposer légèrement : les pellicules négatives ont une grande tolérance à la surexposition.
  
  Si vous n'avez pas de cellule dans le viseur, utilisez une table d'exposition ^{[4]XSource de recherche}, votre mémoire, ou bien une cellule externe, le meilleur modèle étant un appareil photo numérique. Un vieux compact fera l'affaire, mais il faudra pouvoir lire la mesure de l'exposition dans le viseur ^{[5]XSource de recherche}. Souvenez-vous que vous pouvez dérégler manuellement l'ouverture et la vitesse. Ou bien essayez une application gratuite de cellule sur smartphone, comme Photography Assistant sur Android ^{[6]XSource de recherche}.
Les considérations artistiques de la création photographique vont bien au-delà des objectifs de cet article, mais vous trouverez des ressources utiles sur la façon de prendre de meilleures photos et comment devenir un meilleur photographe.
Vous saurez que vous en serez arrivé là lorsque l'appareil refusera de continuer à rembobiner (pour les appareils à rembobinage automatique) ou bien lorsque rembobiner la pellicule deviendra très difficile (lorsque cela survient, ne forcez pas). Cela ne sera pas automatiquement lorsque vous aurez atteint 24 ou 36 poses (selon la taille de votre pellicule). Certains appareils vous permettent de prendre jusqu'à 4 photos supplémentaires. Quand vous en serez là, il vous faudra rembobiner totalement la pellicule. Certains appareils motorisés le font automatiquement dès que la fin de la pellicule est atteinte. D'autres appareils motorisés auront un bouton de rembobinage.Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas. Enclenchez votre bouton de rembobinage. Tournez alors la manivelle de rembobinage dans la direction marquée sur la manivelle (généralement dans le sens des aiguilles d'une montre). Vous remarquerez que près de la fin de la pellicule tourner la manivelle devient plus dur, puis devient tout à coup très facile à tourner. Quand vous en arrivez là, arrêtez de tourner et ouvrez le capot arrière.
Si vous photographiez en négatif, alors, heureusement pour vous, vous pouvez encore la faire développer presque partout. Cependant, les diapositives et les pellicules noir et blanc traditionnelles nécessitent un procédé très différent. Consultez un magasin de photographie autour de chez vous si vous avez besoin d'aide pour trouver un laboratoire capable de développer votre pellicule.
Soyez vigilants aux éventuelles sous-expositions ou surexpositions. Toutes les pellicules ont tendance à avoir l'air sales et sombres si elles sont sous-exposées. Les diapositives auront des blancs « cramés » presque aussi facilement que les appareils numériques si elles sont surexposées. Si ces problèmes n'indiquent pas une erreur technique de votre part (comme une mesure de l'exposition sur un mauvais endroit de l'image), cela signifie que votre cellule est faussée ou bien que votre obturateur est imprécis. Réglez votre sensibilité ISO manuellement, comme il a été expliqué plus haut. Par exemple, si vous sous-exposez sur une pellicule 400 ISO, réglez la roulette de sensibilité sur 200 ISO environ.
L'entrainement rend meilleur. Sortez et photographiez autant que vous pouvez vous le permettre. Et n'oubliez pas de partager vos clichés !
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Conseils

Si vous n'utilisez pas de trépied, essayez d'éviter les vitesses d'obturation plus lentes que le nombre correspondant à votre longueur focale. Par exemple, si vous avez un objectif 50 mm, essayez de ne pas photographier plus lentement que 1/50e de seconde, à moins que vous ne puissiez faire autrement.
Ne forcez sur rien. Si quelque chose est bloqué, peut être que vous vous y prenez mal, ou que quelque chose à besoin d'être réparé, ce qui pourrait bien être pas cher et facile à réparer à moins que vous n'aggraviez le problème en forçant ce qui est bloqué. Par exemple, sur la plupart des appareils, la vitesse d'obturation ne devrait pas être changée tant que l'obturateur n'est pas prêt. C'est à dire, bien souvent, en avançant la pellicule si l'obturateur est monté sur le boitier de l'appareil, ou à l'aide d'un levier s’il se trouve à l'intérieur de l'objectif avec une connexion mécanique au boitier, comme avec un soufflet.
Il y a sans aucun doute des appareils bizarres non décrits ici, qui auront un mécanisme étonnant. Heureusement, vous pourrez trouver les manuels de la majorité des appareils en ligne. Vous pourrez aussi trouver du personnel compétent sachant utiliser ces vieux appareils dans les bons magasins de photographie ayant pignon sur rue, ce qui justifie bien leurs marges, tant qu'elles restent raisonnables.