Cómo instalar un acuario marino

Instalar un acuario marino, de arrecife, luce como una tarea complicada, pero es más fácil de lo que piensas, sólo sigue estos pasos.

Pasos

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Elige un lugar en donde no estorbe, quizás cerca del radiador, o de una ventana con luz directa o en donde fluctúen las temperaturas, como la cocina. Evita las áreas muy calientes o muy frías, no lo pongas en una área saturada en donde no lo puedas disfrutar.
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Elige el acuario:
- Selecciona el tamaño del acuario. Compra el acuario más grande que se ajuste a tu espacio o presupuesto. Los acuarios grandes son más estables con las temperaturas, e inclusive la salinidad, dado que el calor se disipa mejor.
  - Si quisieras alcanzarás el fondo fácilmente, busca que sea de 33 a 48cm de profundidad.
  - Para tender una mejor vista profunda y más área iluminada, elígelo ancho.
- Selecciona el material del acuario, ya sea acrílico o vidrio. El acrílico se ralla fácilmente, pero es más flexible y ligero. Puedes comprar un acuario ya horadado, o si tienes la oportunidad y la habilidad por qué no, ¡hazlo tú mismo! Para hacer los agujeros usa una broca con punta diamante. Algunos acuarios y tiendas de vidrio te dan el servicio.
- Un acuario con "flujo interno", es un gran plus. Se venden como "arrecife listo".
- De forma opcional, puedes colocar un segundo acuario más chico por debajo del que preparas, para instalar en éste los equipos necesarios. Una cubierta no sería necesaria, pero si lo ocultas sería mejor.
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Elige la iluminación:
- Lámparas de alógeno. Las lámparas de alógeno proveen la mejor iluminación para todos los corales conocidos, otras lámparas tienen niveles de iluminación inferiores.
- Focos. Los focos de 250 watts son otra opción, excepto para acuarios profundos, en donde necesitarás focos de 400 watts.
- La gama de colores, expresado por el calor generado por éstos en grados Kelvin, es un asunto relevante. Los focos entre 10,000 kelvin y 20,000 kelvin son los más comunes. Entre más arriba los kelvins, más 'azulado' el color. El crecimiento de algunas especies de coral es afectado por el color, sin embargo, la mayoría crece bien en cualquier extremo del 'espectro'.
- Un foco de halógeno por cada 80 cm es comúnmente recomendable.
- Lámparas fluorescentes. Otro tipo de luz muy recomendada es la fluorescente, especialmente la de alta intensidad. Hay 2 tipos de lámparas potentes, la T5, o T5HO. Ambas tienen T5 de iluminación. Se encuentran en las ferreterías, son más baratas que los focos de halógeno y producen menos calor.
- Una elección común es elegir ambas, tanto halógena como fluorescente.
- Disposición de las luces. Cuida que la lámpara que elijas tenga reflectores independientes para los tubos T5, pues con reflectores individuales, la luz no es tan deslumbrante.
- La mayoría elige usar un solo color en los focos de halógeno, normalmente de 10,000K en unión con tubos fluorescentes ligeramente azules (o actínico) para obtener un color más placentero.
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Coloca el sistema de filtración: En un acuario pequeño (menos de 150 litros) un cambio de tonalidad y textura de agua se puede apreciar cada semana, por lo que puedes usar un purificador. Un purificador con proteínas es vital. Compra uno y colócalo en el acuario de filtración, estos purificadores se compran según el tamaño del acuario que operarán. Pero por ejemplo, para un acuario de 200 litros, el cual contiene muchos peces y corales, necesitará un purificador con capacidad para filtrar 400 litros. Esto es, el purificador rebasa la capacidad del acuario, no se recomienda que el acuario rebase la capacidad del purificador. Un purificador redondo es buena elección y es muy efectivo desde el punto de vista tamaño/costo. No elijas los purificadores 'venturi' a menos que tengan bombas potentes. No elijas los filtros 'canister', usualmente usados en agua dulce, no sólo no aplican en agua salada, contienen nitratos que pueden afectar la vida marina de tu acuario. El filtro canister se usa con carbón activado y otros químicos y proveen limpieza en una medida estándar.
- El purificador necesita limpieza una vez que el agua cambia.
- Si el acuario no es muy grande y no tiene peces delicados (caros), intenta regular el uso del purificador con un controlador de tiempo—Puede ser que operes bombas de aire durante el día y el purificador durante la noche.
Debes regular el flujo de agua del purificador al estanque sin olvidar colocar bombas de flujo extra, dentro del acuario, pues algunos corales necesitan las corrientes para alimentarse, estas bombas deben permanecer prendidas día y noche.
La luz intensa que usas en tu acuario, calienta el espacio bastante, complicando que el acuario permanezca 'fresco'. Esto no sería problema en Canadá, donde el clima es siempre frío, el hecho es que la temperatura del agua debe permanecer sin cambios, pues entre menos cambie, mayor será la estabilidad de la vida marina.
Arranca las bombas, prende la bomba del equipo de drenaje para ver cuánta agua fluye. Marca el límite "máximo" de llenado con una cinta, incluso puedes marcar el límite mínimo de llenado. Si no hay fuga, llena el acuario entre los niveles mínimo y máximo. Uno de los lugares en donde notarás la perdida de nivel de agua por evaporación es en la caja de la bomba, aunque puedes rellenar el faltante con agua pura no clorada (sin sal) y así puedes llenar hasta el nivel que desees, solo recuerda que sea agua pura no clorada (preferiblemente RO/DI).
Usa sal marina para acuario de calidad con agua purificada con el proceso de Osmosis Inversa RO Des ionizada. Otra opción es llenar con agua RO/DI y después anexar la sal. La importancia del sistema RO/DI no debe ser ignorada. Agua corriente puede ser usada, pero el ambiente marino sufrirá las consecuencias por cualquier químico vertido en esta. Un buen sistema RO/DI no es caro y es necesario. Un modelo de 400 litros por día, es una buena opción, pues no quieres tardarte purificando el agua si es conveniente. Si tu acuario es pequeño, puedes comprar un garrafón de agua RO en la tienda. No se recomienda usar agua destilada, pues esta pasa por tuberías de cobre y el cobre es un tóxico para todos los invertebrados, incluyendo corales y camarones exóticos.
Toma tiempo a la sal disolverse y a los químicos del agua estabilizarse y las bombas retirarán el exceso de bióxido de carbono (que en inicio causa un pH bajo). Puedes anexar arena, si así lo deseas, antes (si no es un recubrimiento sin vida) o después, si esta tiene "vida". No enciendas el purificador hasta que el agua se haya estabilizado. Un nivel de arena entre 10 y 12 cm es recomendado para cualquier proceso biológico (con esta profundidad alguna vida puede crecer). A muchas personas les gusta la arena, pero odian el " síndrome del acuario viejo", el cual se origina con camas de arena profundas. (Este síndrome es causado por la acumulación de petrificaciones que si no se controlan, causando el "rompimiento del acuario", algunas bolsitas de H2S se pueden colocar en la cama para controlar este síndrome.) Una cama de arena de 3 a 5 cm puede ser más fácil manejada en condiciones normales (es la profundidad adecuada para los principiantes).
Esto es conocido como "piso desnudo". Con el cual se mantiene limpio el tanque más fácilmente y así puedes retirar los residuos. No es algo grato al ojo, pero el hecho de limpiar el fondo más fácil, lo hace conveniente.
La piedra puede ser colocada en arena aragonita o puedes colocar esta antes de la arena. La piedra viva la puedes comprar en línea con otras personas que tienen acuarios o en tu tienda de mascotas.
Necesitas esperar a que la prueba de amonio y nitrito en el agua salga negativa, si dejas trocitos de pescado congelado en la arena, el ciclo se acelera. (Esto es innecesario si incluyes una piedra viva, la cual tiene restos de muchos crustáceos.) Tal vez tome entre una y 6 semanas. El florecimiento de algas puede ser parte del ciclo, verifica que la salinidad es estable en 1.023 y hasta 1.026. No significa que un día tengas 1.023 y al siguiente 1.026, sino que el nivel de salinidad debe estar entre estos límites y permanecer estable. El nivel óptimo para los corales y los invertebrados en general es de 1.025-1.026. Compensa el agua evaporada con agua RO/DI. Mantén la temperatura, el calcio y la alcalinidad estables. No uses "suplementos" comerciales hasta que sepas que estás haciendo. El aparecimiento de algas es normal en los primeros 6 meses del acuario. Solo mantenlo limpio y cambia el 10% del agua cada semana. A medida que se mantiene limpio, tal vez hagas los cambios de agua más retirados. Asegura preparar y aclimatar el agua antes de verterla en el acuario.
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Introduce limpiadores vivos como caracoles y crustáceos y al final, los peces.
- Si es tu primer acuario, compra no más de tres peces baratos que sean compatibles que sean compatibles con otras especies que quieras comprar luego, los peces baratos no solo amortiguan la pérdida si es que mueren, sino que son fuertes y aguantan más. Unos cuantos (y pequeños los hacen baratos) peces significa que no saturarán los sistemas de filtrado de tu acuario, esto te da tiempo de aprendizaje.
Los acuaristas no recomiendan introducir anémonas ni corales a menos que el acuario haya sido estabilizado y se conserve así por varios meses, luego entonces, es recomendable. Un buen indicio es observar la piedra viva. Si se desarrollan puntos violetas en tu roca o el cristal, significa que son incrustaciones de algas coralinas y estas condiciones son óptimas para los corales. Tal vez veas nuevas incrustaciones como cúmulos o brotes, asume que las concentraciones de amonio y nitratos son bajas y que por lo tanto, puedes introducir corales.
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Consejos

Lee libros, comunícate en línea y pregunta a los letrados. Comprar un refractómetro y un equipo de prueba de calidad, es una buena y necesaria inversión.
Invierte en un medidor de salinidad (refractómetro). Es barato, no más de $30.00 y se opera más fácil y es más preciso que las pruebas químicas o que los hidrómetros de la vieja escuela.
El volumen de bombeo depende del nivel de agua (distancia vertical). Verifica las capacidades y las presiones (columna de agua) de bombeo, si el sistema de bombeo está a nivel, este no hace ruido alguno, a menos que esté separado uno del otro por más de 3 metros.

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