Como Reoxidar uma Arma

A oxidação é um tratamento que produz uma fina camada protetora de óxido de ferro negro (Fe₃O₄), destinada a fornecer proteção nominal contra a ferrugem de uma arma de metal. Com o tempo, entretanto, esta camada pode se desgastar e é necessário ser renovada, a fim de que a aparência da arma seja restaurada. Dependendo da idade da arma, valor monetário e valor sentimental, você mesmo pode restaurar a arma ou, ainda, solicitar a ajuda de um profissional.

Parte 1

Parte 1 de 4:

Decidindo como fazer a reoxidação

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Caso a maior parte da oxidação original ainda exista, você mesmo pode retocá-la com um kit de oxidação a frio; entretanto, se a maior parte da oxidação original estiver desgastada, você pode considerar remover o restante da velha camada e oxidar a arma a quente.
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Analise a idade da arma. Armas antigas, datando do século 19, eram oxidadas usando-se ácido ou evaporação. Atualmente, estes processos não são usados comercialmente devido ao tempo requerido. Há produtos disponíveis no mercado que permitirão que você realize a oxidação por ácido^{[1]XFonte de pesquisa}, ou é possível que se encontre alguém que o faça por você.
- Armas antigas que possuem solda de prata ou brasagem não podem ser oxidadas a quente, pois os sais cáusticos usados no processo vão corroer a prata. Armas de fogo de dois canos normalmente usavam este tipo de solda ou brasagem para manter os canos alinhados de maneira apropriada. ^{[2]XFonte de pesquisa}
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Analise o valor da arma. A oxidação a quente tem um custo significativamente maior do que a oxidação a frio; portanto, em primeiro lugar, deve-se considerar o custo do processo de reoxidação que você planeja versus o que você gastou ao adquirir a arma, bem como seu valor de revenda, caso você queira vendê-la.
- O valor intrínseco da arma também deve ser analisado, ou o que ela significa para você, bem como seu valor monetário real. Caso a arma seja uma relíquia de família, você pode querer gastar mais em sua reoxidação, mesmo se seu valor monetário for o mesmo de uma arma adquirida em uma loja de mercadorias esportivas. ^{[3]XFonte de pesquisa}
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Analise o custo potencial do processo de oxidação. Além do valor monetário e intrínseco da arma, você também deve levar em conta os custos do processo da oxidação que você quer realizar.
- Oxidação a frio, descrita na Parte Dois deste artigo, é o mais simples dos processos, e, portanto, o mais barato, mas também é o menos durável. Caso você planeje manusear muito a arma depois do processo, deve esperar que a oxidação tenha um desgaste razoavelmente rápido.
- Oxidação a quente, descrita na Parte Três deste artigo, é mais durável do que oxidação a frio e oxidação com ácido, mas requer mais trabalho e equipamentos para ser realizada. Caso você ache que a arma merece ser oxidada a quente, mas se sente desencorajado a realizar o trabalho, pode contratar alguém para fazê-lo.
- Oxidação com ácido, descrita na Parte Quatro deste artigo, requer menos trabalho do que oxidação a quente, mas mais trabalho do que oxidação a frio. É também o mais demorado dos processos de oxidação, pois a arma deve ficar descansando por um tempo, a fim de atingir o nível de coloração desejado. Caso você, novamente, se encontre desencorajado a realizar o trabalho, deve contratar alguém para fazê-lo.
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Parte 2

Parte 2 de 4:

Oxidação a frio

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Remova a antiga oxidação, se desejar. Dependendo do grau de desgaste da antiga oxidação, ela pode ser inteiramente removida antes da reoxidação da arma. Os seguintes agentes químicos podem ser usados:
- Removedor de ferrugem automotivo à base de ácido fosfórico, tal como Naval Jelly (geléia naval).
- Vinagre branco, que contém ácido acético. ^{[4]XFonte de pesquisa}
Polir remove a ferrugem da superfície e qualquer arranhão ou marca que a arma possa ter sofrido ao longo dos anos. Você pode usar uma palha de aço 000 ou uma lixa de 600 a 1200 grãos de aspereza.
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Limpe a arma. A maneira como você escolhe limpar a arma depende do seu desejo, que pode ser de oxidar a arma inteira ou retocar a oxidação existente.
- Caso você planeje oxidar a arma inteira, coloque a arma imersa em uma solução de limpeza. Soluções de limpeza que podem ser usadas incluem trifosfato de sódio (detergente comercial), álcool desnaturado, ou nafta. ^{[5]XFonte de pesquisa}^{[6]XFonte de pesquisa}^{[7]XFonte de pesquisa} (Caso você escolha usar a nafta, lave a arma com um detergente suave e depois enxague-a com água quente.) ^{[8]XFonte de pesquisa}
- Caso você planeje imergir as partes da arma para limpá-las, use um cesto de arame para colocar as pequenas partes e introduza um arame fino no cano para poder mergulhá-lo na solução de limpeza, retirando-o mais tarde.
- Caso você planeje apenas retocar a oxidação existente, aplique óleo de limpeza nos locais de onde deseja remover a oxidação antiga; então, aplique acetona embebida em bolas de algodão para remover o óleo (tal óleo, uma mistura de óleos vegetais e minerais, álcool, acetato de benzila e sais alcalinos, é vendido comercialmente sob o nome de Ballistol.) ^{[9]XFonte de pesquisa}^{[10]XFonte de pesquisa} À medida que você retira a oxidação antiga, talvez sejam encontradas algumas marcas que precisarão ser lixadas ou polidas.
Embora este processo seja chamado de oxidação a frio, aquecer a arma com cuidado antes de realizá-lo propicia uma melhor absorção e acabamento. A arma pode ser aquecida sendo deixada ao sol por várias horas, com uma pistola de calor ou secador de cabelos ou ainda em um forno convencional, em sua temperatura mais baixa. ^{[11]XFonte de pesquisa}^{[12]XFonte de pesquisa}
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Aplique a solução de oxidação. Vagarosamente, aplique a solução sobre a área a ser oxidada, o mais uniformemente possível, usando um aplicador limpo. Aplique a solução em uma única vez, cobrindo pequenas áreas, ou em seções não maiores do que de 5 a 7,5cm ; então, pula a superfície usando uma palha de aço. Este processo vai evitar que a oxidação fique manchada. ^{[13]XFonte de pesquisa}^{[14]XFonte de pesquisa}
- Para aplicar a oxidação em áreas maiores, camisetas velhas de algodão ou escovas de dentes novas são recomendadas. Para áreas menores, use uma bola de algodão, um cotonete ou um palito de dente que não seja maior do que a área a ser coberta.
- Você pode mergulhar na solução pequenas peças, tais como parafusos, ou partes difíceis de serem cobertas. Caso você não possua solução suficiente para cobrir uma área rebaixada, coloque o produto em um borrifador e borrife generosamente a região em questão, sobre um recipiente de vidro ou bandeja de plástico. Depois que a região estiver totalmente coberta, a solução que ficou no recipiente ou bandeja pode ser devolvida ao borrifador e ser reutilizada. ^{[15]XFonte de pesquisa}
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Aplique a solução várias vezes, até que você tenha o nível de oxidação desejado. Aplique cada camada com um novo aplicador, e use um pedaço novo de palha de aço para polir cada nova camada.
- Quanto mais camadas forem aplicadas, mas escura a oxidação vai ficar; entretanto, cada nova camada é progressivamente menos efetiva do que a camada anterior. Na maior parte dos casos, sete camadas devem ser suficientes para se alcançar um acabamento negro azulado. ^{[16]XFonte de pesquisa}
- Caso existam pontos que não escurecem, recomece o processo lixando esses locais com uma lixa de 320 a 400 grãos de aspereza antes de aplicar a solução novamente. Tente não lixar mais áreas do que os pontos que não foram oxidados.
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Uma vez que você obtenha o nível de oxidação desejado, recubra a arma com óleo para armas. Aplique uma camada de óleo em intervalos de algumas horas, usando uma bola de algodão para remover a camada anterior antes de aplicar a nova camada. (Em essência, você está removendo a solução de oxidação com óleo ao invés de retirá-la com água.) .
- Não use o óleo de limpeza neste processo, pois ele vai retirar a oxidação que foi feita com seu árduo trabalho. ^{[17]XFonte de pesquisa}
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Parte 3

Parte 3 de 4:

Oxidação a quente

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Novamente, você pode usar uma palha de aço 000 ou uma lixa com 600 a 1200 grãos de aspereza para polir o metal. ^{[18]XFonte de pesquisa}
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Prepare as partes para serem imersas nas soluções de limpeza e oxidação. Embora a solução de limpeza usada possa não requerê-lo, os agentes químicos usados no processo de oxidação a quente, normalmente nitrato de potássio e hidróxido de sódio, são altamente cáusticos. Será mais fácil imergir o cano da arma se introduzir um arame na peça, sendo que e as peças menores devem ser colocadas em um cesto de arame para facilitar a imersão.
- Montar as partes antes da limpeza facilitará a sua transferência do tanque de limpeza ao de oxidação; limpe também o arame e cesto utilizados, a fim de evitar contaminação das partes da arma no tanque de oxidação.
As partes devem permanecer imersas de 10 a 15 minutos e ser esfregadas enquanto imersas, a fim de remover todo o óleo, sujeira ou graxa que possa atrapalhar o processo de oxidação. Você pode usar qualquer limpador químico listado na etapa de limpeza para a oxidação a frio, desde que siga todas as instruções para o uso, manuseio e descarte do removedor.
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Enxágue a solução de limpeza em água fria. O tempo de enxague não deve exceder mais do que de 2 a 3 minutos. .
- Caso você esteja usando detergente para remover os agentes químicos de limpeza, talvez você precise usar água quente no enxágue. ^{[19]XFonte de pesquisa}
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Mergulhe as partes da arma na solução de oxidação. A solução de oxidação a quente, conhecida como “Oxidação Negra Tradicional” ^{[20]XFonte de pesquisa}, deve ser aquecida a uma temperatura de 135 a 155 graus centígrados.
- Antes de aquecer a solução, agite-a minuciosamente a fim de dissolver quaisquer aglomerados de sal que possam ocorrer na superfície ou no fundo da vasilha onde está o produto.
- Quando mergulhar canos de armas em solução de oxidação, mergulhe-os em um ângulo que permita que quaisquer bolhas que tenham se formado sejam eliminadas. Certifique-se de imergir o cano completamente.
- Agite o cesto de metal que contém as partes menores da arma na solução, a fim de garantir que elas sejam completamente cobertas pelo produto.
- Deixe as partes na solução de 15 a 30 minutos. Fique atento e verifique quando o metal alcançar o tom desejado de oxidação e, então, retire-as da solução.
- Caso sua arma possua partes de aço inoxidável, elas devem ser imersas em uma solução química diferente, que é uma mistura de nitratos e cromatos, devendo ser aquecida a temperaturas similares às da mistura de hidróxido e nitrato. ^{[21]XFonte de pesquisa}
Agite as partes em água fria para eliminar os sais da oxidação.
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Mergulhe as partes da arma em água fervente. Este processo eliminará qualquer resíduo remanescente da solução. Partes simples precisam ficar submersas de 5 a 10 minutos, enquanto partes complexas ou decoradas talvez precisem ficar imersas por até 30 minutos.
- Caso a arma possua partes soldadas, use um cotonete e aplique sobre elas um agente químico, que vai colorir as soldas, tornando-as da mesma cor do restante do metal.
Isto protegerá o acabamento de ferrugem, suor, e oleosidade corporal. Deixe as partes no recipiente com óleo de 45 a 60 minutos, até que tenham esfriado. ^{[22]XFonte de pesquisa}
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Parte 4

Parte 4 de 4:

Oxidação com ácido

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Use uma palha de aço ou uma lixa com 600 a 1200 grãos de aspereza para remover ferrugem, arranhões e marcas do metal.
Você pode usar qualquer um dos removedores listados na etapa de limpeza sob o processo de oxidação a frio, a menos que o fabricante da solução de oxidação que está sendo usado tenha instruções diferentes. Após usar a solução de limpeza, enxágue o produto.
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Cubra as partes de metal com a solução. Esta solução é normalmente uma mistura de ácidos clorídrico e nítrico, e ocasiona a oxidação do metal de maneira uniforme.
- Ao invés de cobrir as partes com a solução ácida, pode-se colocar um recipiente aberto com a solução ácida e as partes da arma em um armário fechado e deixá-lo no local por 12 horas. O ácido evapora e se condensa ao redor da arma; este método é chamado de oxidação por evaporação.
- Outra variação é cobrir as partes da arma com a solução ácida e, então, colocá-las em uma capela de exaustão (ou, neste caso, um gabinete de vapor) pelas mesmas 12 horas. Frequentemente, a primeira camada é aplicada como uma preparação antes de cobrir as partes uma segunda vez e, então, colocá-las no gabinete a vapor. ^{[23]XFonte de pesquisa}
Isto remove a solução ácida, interrompendo o processo de oxidação.
A superfície enferrujada é geralmente removida com uma cardadeira de tambor ou uma escova cardadeira, que possui cerdas de arame muito fino e macio.
Em alguns casos, o metal pode desenvolver a coloração mais profunda que é possível existir, tornando outras tentativas de oxidação contraproducentes.
O óleo inibe a formação de ferrugem e protege o acabamento de sujeira, suor, oleosidade corporal e desgaste. Uma vez que você tenha aplicado o óleo, deixe as partes repousarem durante a noite, antes de montá-las. ^{[24]XFonte de pesquisa}
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Avisos

Antes de realizar qualquer processo de oxidação descrito acima, certifique-se de que a arma está descarregada! Remova também o cabo ou coronha da arma. ^{[25]XFonte de pesquisa}
Com todos os processos de oxidação, trabalhe em uma área bem ventilada, pois os sais cáusticos são especialmente nocivos.
Não realize o processo de oxidação a quente em alumínio; ele reage de maneira violenta aos sais cáusticos, o que pode causar graves queimaduras. ^{[26]XFonte de pesquisa}

Materiais Necessários

Para todos os processos:

Palha de aço
Lixa
Luvas de látex/borracha
Óculos de segurança
Agente químico de limpeza (veja o artigo para exemplos)
Óleo lubrificante/protetor de armas
Aplicadores (camisetas de algodão, bolas de algodão ou cotonetes; escovas de dentes; palitos de dentes)

Para oxidação a frio:

Solução de oxidação a frio (geralmente dióxido de selênio) ^{[27]XFonte de pesquisa}
Maneira de aquecer a arma de metal antes de aplicar a solução (sol, forno, pistola de calor, secador de cabelos)

Para aquecimento a quente:

Sais cáusticos (tipicamente nitrato de potássio e hidróxido de sódio)
Bacias, banheiras ou recipientes (para as etapas de limpeza, oxidação e fervura)
Água (para as etapas de enxague e fervura)
Fonte de calor

Para oxidação a ácido ou evaporação:

Mistura de ácido clorídrico/nítrico
Aplicador para a mistura (para a oxidação a ácido)
Armário que possa ser fechado, grande o suficiente para conter o recipiente com a mistura e as partes da arma (para a oxidação por evaporação)
Bacias, banheiras ou recipientes (para as etapas de limpeza e fervura)
Água
Cardadeira de tambor ou escova cardadeira